«Воды окрасились в красный цвет»: блондинка ступила на опасную, но легендарную дорогу

Эта история про самое живописное место, без которого с трудом может обойтись путешествие по Грузии. Можно ли отправиться на Казбек без гида, стоит ли ехать туда самостоятельно и почему это может быть опасно? Об экскурсии по легендарной Военно-грузинской дороге к символу Грузии расскажет девушка из Приморья, корреспондент otvprim.ru.

День 20.

В 9 утра нас забирает у хостела водитель, с которым мы договорились об этой поездке. Вчера мы рассмотрели 4 основных варианта такого путешествия: поехать на маршрутке (примерно 4 доллара в одну сторону на человека, без возможности остановок), взять машину на прокат (от 45 $ в сутки с залогом от 100 $, при этом зная манеру вождения местных и абсолютно не зная трассу, за один день вы можете не успеть, еще и сильный стресс + оплата бензина), воспользоваться туром с автобусом (много людей, долгие задержки, стоимость от 1700 рублей на лето 2019 года), сторговаться с таксистом-гидом. Выбрали мы последний вариант, позвонив по телефону, который нам дала разговорившаяся на улице женщина.

По пути Темо рассказал нам, что для многих туристов в Батуми важнее природа, парки, море, а Тбилиси – это развлечения мегаполиса. Это как две разные культуры: городская и деревенская. Но без поездки на Казбек и восхитительными видами природы путешествие по Грузии обойтись не может. Я контролировала наше движение по Военно-грузинской дороге с помощью офлайн карты, обычно на них отмечаются все смотровые площадки, поэтому, не стесняясь, задавала вопросы: «А мы сможем скоро остановиться на смотровой площадке? А какую достопримечательность мы увидим следующей?» Нам повезло с гидом, он не скупился на объяснения: «Дорога, по которой мы движемся, следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье, её описание имеется ещё у древних греков. Сегодня она соединяет Владикавказ с Грузией и ведет в Армению». Современное название – Военно-Грузинская – закрепилось за дорогой после начала её реконструкции русским военным ведомством во времена Российской империи.

В начале пути водитель отвез нас к месту, откуда по преданию пошла христианская вера в Грузии – Монастырь Джвари. Это храм VII века на горе около города Мцхета. После крещения Грузии Святая Нина установила в Иберии три поклонных креста: на горе Тхоти и в Уджарме, а затем и на этом месте. К слову, даже сам храм построен в форме креста. Храм интересно фотографировать – как сам по себе, так и окружающие его пейзажи. Одни из самый узнаваемых кадров Мцхеты сделаны здесь, на смотровой площадке Джвари: отсюда хорошо видно сам город, и ущелье Куры, и долину Арагви, и гору Багинети и городище Армази на склоне Багинети.

Такие исторические места, как Джвари очень значимы для местных жителей, ведь 91% населения по официальным данным исповедают православие. За свою веру жителям этих земель многие века пришлось бороться. Наш гид рассказал легенду, иллюстрирующую преданность православной вере в этой стране: Рядом с храмом Метехи в историческом центре Тбилиси находится мост через Куру, построенный в советское время на месте двух деревянных мостов Метехского и Авлабарского. Первый из них стал местом драматических событий в 1226 году. 

В тот год Тбилиси был захвачен армией хорезмийцев, Шах Джалал-Ад-Дин решил силой обратить горожан в мусульманскую веру. По его приказу из Сионского храма были вынесены иконы Богородицы и Спасителя. Святыни положили на середину моста и приказали горожанам идти через мост ступая по иконам. Оставить в живых обещали тех, кто откажется от христианства и осквернит святыни наступив на них. В тот день воды Куры окрасились в красный цвет. Ни один житель Тбилиси так и не пересек мост. Сто тысяч человек, включая пожилых и детей были казнены за нежелание осквернить святыни и отказаться от православия. Все эти люди были впоследствии канонизированы Грузинской Православной Церковью. Многие бежали тогда в монастыри, церкви и другие города.

Следующая остановка в 70 км от Тбилиси – Крепость Ананури. Она возникла в XVI веке и на протяжении последующих двух столетий служила северным форпостом обороны Закавказья, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. В те времена она была гораздо больше по площади, с дополнительными охранными башнями и рядом стен, а до наших дней дошел лишь верхний замок или цитадель, внутри которого разметсились три небольшие церкви.

Следующей остановкой стало место слияния двух рек Арагви рядом с мостом вблизи поселка Пасанаури. Обе реки различаются по цвету, их называют Белая и Черная Арагви, «как блондинка и брюнетка», – шутит наш гид. Название переводится с грузинского языка как «быстрая» или «незапаздывающая». Белая течёт по глинистым сланцам и известнякам, которые придают воде беловатый оттенок, черная, соответственно, – течёт по чёрным сланцам. После слияния вода в реке на некотором протяжении образует две параллельные полосы – светлую и тёмную.

По дороге спрашиваем у водителя, туго ли стало с туристами этим летом из-за политической обстановки? Темо считает, что для них важнее дружественные отношения с россиянами, чем заработок и туризм. Им было неприятно читать в российских СМИ заголовки такого рода: «Что грузины будет делать без русских туристов?». «У нас есть чем заняться и без туризма, – говорит наш водитель, – есть, что и куда посадить, что развивать». На этой оптимистичной ноте мы остановились у Арки Дружбы, которую в 1983 году скульптор Зураб Церетели построил на Крестовом перевале, жаль, что ее практически полностью затянула сильным туманом. Однако Темо сказал, что нам еще повезло, мы смогли разглядеть мозаику с русско-грузинскими мотивами и словами Шоты Руставели: «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь — в пути звезда». Данный перевал является самой высокой точкой Военно-грузинской дороги — 2395 м. Если Дарьялское ущелье разделяет страны, то Крестовый перевал делит на части сам Кавказ: к северу от него расположен Северный Кавказ, к югу –  соответственно, южный. В 1824 году здесь воздвигли скромный монумент-крест, от которого и пошло русское название перевала, а позднее построили этот памятник «Дружба народов» в виде смотровой площадки. По этим пестам проезжал Пушкин в 1829 году, вскоре после тут побывал Лермонтов, вдохновился и написал поэму «Мцыри», в которой упоминал эти места.

Далее по пути следования слева от дороги расположен известковый агломерат – застывший каменный «водопад» с бело-рыжими разводами. Как только мы его приметили, вспомнили турецкий курорт – Памуккале. Это место сложно проехать, он находится прямо у дороги, а справа – минеральный источник, где можно набрать газированной воды с собой. Мы набрали этой кислой воды в бутылку и очень пожалели, что не взяли с собой больше емкостей, так что советуем подготовиться к поездке. Местные жители лечатся этой водой, я же слышала, что ею нельзя злоупотреблять. Один раз попробовать точно стоит, у этой воды ни с чем несравнимый вкус и запах.

2/3 территории Грузии – это горы, проигнорировать подъем на одну из высочайших вершин Кавказа туристы себе не позволяют, высота горы Казбек 5033 метров.У её подножия расположена живописнейшая Троицкая церковь в Гергети (Цвинда Самеба). В церкви хранится ценная реликвия – чудодейственная икона Божьей Матери, уцелевшая при пожаре, но главное зрелище находится снаружи церкви – это вид на посёлок Степанцминда в окружении плотного массива гор. Он находится на берегу реки Терек в 11 км от границы с Россией, уже на подъезде можно наблюдать пробку из фур, для них проход границы по особому расписанию. Раньше это местечко называлось Казбеги – свое нынешнее название оно получило в честь святого Стефана (Степана). Это самый близкий к границе относительно крупный населенный пункт. Также Степанцминду удобно использовать как базу для трекинга по окрестным горам. Однако они здесь очень капризные и любят затянуться туманом в самый неподходящий момент, можно считать, что вершина Казбеги в полной мере нам не показалась, но не смотря на это, виды были нереальные.  

Прежде чем ехать обратно в Тбилиси и есть традиционный хаш (это мясной бульон с кишками говядины и бараниной, пусть это не очень аппетитно звучит, но это вкусно), мы заехали в сам городок Мцхета. Так как монастырь Джвари находится по одну сторону реки, а город Мцхета по другую, водителям удобней заехать туда на обратном пути. Прогуляться по его улочкам стоит, правда здесь все отреставрировано и некоторые зоны просто завалены туристическим ширпотребом. Зато прекрасным бонусом стала встреча с грузинским певцом, победителем грузинской версии конкурса Pop Idol, участником Евровидения 2013 – Нодико Татишвили. А теперь «Тахванди!», что означает «До свидания!»

Траты на сегодня:  200 лар – машина с экскурсоводом-водителем для путешествия на Казбек, 6 лар – кофе на Казбеке, 3 лара – туалет на троих, 64,35 лар – ужин в грузинском ресторане на троих + 10% чаевых, включённых в счёт, 6,55 лари – завтрак на троих (творог, сметана, каши).

Александра Чистик